وتظهر الأدلة الأثرية تطور صناعة القماش والملابس خلال العصر الحجري النحاسي ومن الأدلة على ذلك معثورات كهف المحارب قرب أريحا مثل قطعة القماش الكبيرة التي استخدمت في لف جثة المتوفى، بالإضافة إلى حذاء جلدي (صندل) مصنوع بشكل متقن وبدون استخدام المسامير والمواد اللاصقة ويضاهي الصناعة الحديثة بجودته.
ومن الأدلة الأثرية التي توصل لها علماء الآثار، بحسب الطراونة، العثور على أقدم خيوط مصنعة من القطن على مستوى الشرق الأدنى في منطقة وادي الأردن، وتعود إلى ما يزيد على 7000 عام وتم صبغ بعضها بألوان مختلفة في البادية الشمالية الشرقية وتحديدا في موقع ضويلة حيث عثر على خيوط من القطن حفظت داخل كسر من الجص تعود إلى ما يزيد على 5000 عام، وهذا يؤكد تعامل إنسان المنطقة مع مادة القطن منذ مراحل مبكرة جدا من التاريخ البشري في صناعة الملابس.

كما أظهرت الأدلة الأثرية، والحديث للطراونة، تطور صناعة الملابس والقماش بشكل كبير خلال العصور البرونزية، وعلى الرغم من أن صناعة الغزل والنسيج عرفت قبل حوالي 10000 عام إلا أنها بقيت محصورة في الإنتاج المنزلي حتى العصور البرونزية ثم تطورت إلى الإنتاج الصناعي المتخصص، ومن أهم الأدلة الأثرية على تطور هذه الصناعة الرسومات التي عثر عليها في مقبرة بني حسن في مصر وترجع إلى ما يزيد على 4000 عام وتظهر مجموعة من الأشخاص على الأغلب من منطقة جنوب بلاد الشام في زيارة لمصر.
واللافت للانتباه تنوع واختلاف ملابس الرجال عن ملابس النساء، حيث ارتدى الرجال ملابس أقصر من ملابس النساء وأحيانا ارتدى بعضهم التنورة مع الصندل، في حين ارتدت النساء آنذاك ملابس أكثر طولا وأحذية تغطي كامل القدم، في حين يظهر التنوع الكبير في الألوان والزخارف في ملابس الرجال والنساء عبى حد سواء خاصة ألوان الأبيض والأزرق والبرتقالي، كما يقول الطراونة.
وقال، إن هذا يدل على تطور صناعة الألوان والاهتمام بتنوع الزخارف على الملابس، كما يظهر ارتداء النساء لنوع من الرباط على الشعر، وهذا الاهتمام في تنوع الزخارف والألوان معروف أيضا في الملابس التراثية خاصة النسائية في العصر الحديث حيث تحرص النساء على التطريز بألوان وزخارف متعددة.
وفي موقع تل أبو الخرز في وادي الأردن من العصر البرونزي المبكر عثر على العديد من الأدلة على هذه الصناعة ومنها الثقالات ودرر المغازل والتي عثر على إحداها ما تزال مثبتة على عصا المغزل، وعثر في موقع دير علا على مئات ثقالات الغزل المصنعة من الطين بأشكال وأحجام مختلفة بالإضافة على العديد من الأدوات المرتبطة بهذه الصناعة كما عثر على بعض قطع القماش والتي تعود إلى 800 ق.م، بحسب الطراونة.
وأشار الى أن الإنسان تأقلم مع بيئة المنطقة في صناعة ملابسه التي تقيه أشعة الشمس وبرودة الطقس خاصة غطاء الرأس، وظهر استخدام الكتان في بعض المناطق مثل مصر، وعثر على الأدوات التي ترتبط بصناعة الملابس والنسيج في العديد من المواقع المختلفة.
وللأردنيين نمطهم المعروف في لباسهم سواء أكانوا رجالا ونساء أم أطفالا كما يؤكد الباحث والأديب نايف النوايسة، مشيرا الى أن ما يميز الاردنيين عن غيرهم من الشعوب، وجود هوية تراثية أو ما نسميه بـ "اللغة الإشارية" التي تظهر على الأغلب في المناسبات كالأعراس والأتراح والأعياد.
وأضاف النوايسة، حين ننظر في طبيعة القماش وأنواعه وألوانه مثل "الحبر والمخمل والملس والجورجيت والجوخ والكتان والروبيت، والقطن والصوف الربيعي والمظام والخام والروز والساتان والبوال والشماغ الأحمر والأزرق والمرير، والنبيل للصغار، يبرز الى الخاطر سؤال "مصدرها وكيفية استيرادها وخياطتها"، مرجحا أن يكون مصدرها سوريا أو فلسطين.

وأشار النوايسة إلى أن أعمال الصوف يتم نسجها على أيدي السيدات، مثل:"الجرزاية والجرابات وبعض أشكال الجاكيتات والكفوف والطواق"، أما خياطة (القمباز أو الكبر) والسراويل والتي يجب أن تتناسب مع العباءة ولباس الرأس فكانت من اختصاص الرجل .
وما يلفت النظر، بحسب النوايسة، اختلاف اللباس من طبقة إلى أخرى في المجتمع، فلباس الشيخ يختلف عن لباس المرابع أو الراعي الذي يخدم الشيخ في أرضه أو أغنامه، وهذا الاختلاف يظهر في جودة القماش وطبيعة خياطته ليظهر التمايز بينهما، وكذلك بين السيدات، فكبيرة السن ترتدي ثوب "العب" والشابة ترتدي "المدرقة".

وأضاف: تتفاوت الأجرة في العمل بحسب النوع والتصميم مثل "الكنوي والطارة والقطبة الفلاحة، والسنارة المنسوجات الصوفية كالجرازي وتهديب الشماغ، وبين العمل على ماكنات الخياطة، فالأولى مرتفعة الأجرة لدقتها، والثانية منخفضة الأجرة لأنها أسرع، مشيرا الى أن أجرة خياطة ثوب كالمشلح كانت قبل ستين سنة بحدود نصف دينار بينما أجرة خياطة ثوب العب والمدرقة ربما تصل إلى خمسة دنانير.
ولفت النظر إلى أن الأبناء توارثوا عن آبائهم وأجدادهم مشاعر الفخر بالثوب الاردني لأنه جزء من شخصيتهم وتراثهم الذي يحافظون عليه، ويتحفظون على التجديد أو التعديل سواء في مادة القماش أو لونها، فلباس الرجال ثابت في شكله سواء القمباز أو (الدشداش والسروال وحطة الرأس)، فالقمباز مثلا لم يخرج عن لونه المعهود أو تفصيله المعروف، وكذلك ثوب النساء الذي يميزه اللون الأسود، فلم يُعهد أن سيدة ارتدت "مدرقة" بيضاء أو حمراء.
ويرى أستاذ التاريخ في جامعة مؤتة الدكتور عامر أبو جبلة أنه وبالرغم من التحول إلى العصرنة، لكن التمسك بالتراث ظل أمرا ملحوظا بخاصة الزي الشعب، مشيرا إلى أن الرجال والنساء كانوا يحتفظون بعدد أثواب قليل وهو ما كان يسمى "كسوة الصيف والشتاء".
وقال، إن المتتبع للأزياء الشعبية الأردنية، يجد أن هناك قواسم مشتركة في نوع الملابس الخاصة سواء بالرجال أو النساء، فأزياء الرجال، تتمثل بالكوفية نسبة إلى كوفة العراق، ثم "المنديل والحطة والقظاظة بيضاء اللون، وسلك، والشماغ الأحمر والأسود".
وأشار أبو جبلة إلى أن الكوفية الأردنية (الشماغ) تتميز بـ (التهديب) الذي يمنحها جمالا وبهاء، ويوضع فوق غطاء الرأس (العقال أو المرير) المصنوع من شعر الماعز وهو المعروف بـ (العقال المرعز أو المرير المرعز)، "وكان في الماضي من المعيب على الرجل أو المرأة الخروج بدون غطاء رأس، في حين كان المنديل أو الحطة الشفاف الأبيض والعقال المرعز نوعا من المفاخرة بين الرجال رفيعة المستوى".
ومن أزياء الرجال الشعبية يشير ابو جبلة الى "الكبر (القمباز) والدامر وهو الجبة، والجوكيت، والعباءة، والفروة، والقميص، والسروال، والثوب والحزام وهو المعروف بالزنار المصنوع من الجلد باللون البني أو الأسود ويربط حول الخصر فوق القمباز ويحتوي الحزام عادة على محفظة للنقود، ومرابط لحمل المسدس، والشبرية، إضافة إلى "الجناد أو المجند"، وهو مصنوع من الجلد بلون بني أو أسود، ويلف على الصدر بشكل مصلب أو أحادي متصل بالزنار على الخصر، وهو معد لحمل الرصاص، ويعتبر من مظاهر الهيبة للرجل.

ومن أساسيات الزي الشعبي للنساء أن تراعي تغطية كامل جسم المرأة ما عدا الوجه واليدين والقدمين وأن يكون فضفاضا امتثالا للأعراف الاجتماعية وكان اللون الأسود هو الغالب على الزي النسائي الشعب، لافتا الى أن غطاء الرأس للمرأة المسنة يسمى بـ (العصابة أو العصبة) وتكون مصنوعة من قماش الجرجيت، مشيرا الى تشابه العصبة الكركية والسلطية والعجلونية.
وأشار الى (المنديل) الخاص بالفتيات والذي يسمى (شطفة) وهو قطعة من القماش مزركشة بألوان متعددة من القصب تربطه البنت حول شعرها وعنقها، و بعد الزواج يتم استبداله بـ (العصابة أو العصبة) للدلالة على أنها متزوجة.
ولفت إلى أن ثوب (العب) يحتاج إلى أربعة عشر ذراعا من قماش الروبيت الأسود المطرز بالغرزة الفلاحية وبألوان زاهية، ويكون الثوب طويلا جدا بحيث يطوى على الوسط ثلاث طيات ويربط من وسطه بـ (سفيفة) من الصوف تلف ثلاث مرات حول الوسط، ويخصص هذه الثوب للمناسبات، أما (التتن) فهو ثوب واسع وطويل ويجر على الأرض، في حين ترتدي المرأة الكركية عباءة فوق الجبة والثوب، وتكاد تكون خاصة بزوجات الشيوخ، وهي باللون الأسود ومقصبة على أطرافها وهي من الجوخ وتلبس في مناسبات الأفراح والفاردة.
الكاتبة والباحثة الانثروبولوجية هند سليمان، قالت انه لم يكن زي المرأة مجرد لباس يغطي جسدها، بل كان يحكي قصصا كثيرة، فهو ليس صنيعة مصمم أزياء، بل صممته النساء بأيديهن وطرزنه ليعبر عن فن أصيل يجسد الموروث الاجتماعي تجتمع أكثر من صانعة واحدة لتطريزه وحياكته.
وأضافت: "تقتني المرأة الأردنية ثوبا للعمل اليومي والأعمال الزراعية يتسم بالبساطة والألوان الخفيفة ولا يعيق حركتها، في حين تخصص للمناسبات الاجتماعية البهيجة ثوبا بهيا كثيف التطريز تخبئه ولا تظهر به إلا في الأفراح والمناسبات السعيدة وهو ما يطلق عليه اسم (المدسوس)، وهناك ثوب (الطَّلْس) بالتطريز المكثف ذي الألوان الزاهية البهية وبما يلائم مناسبة سعيدة، أما المناسبات الحزينة وعلى رأسها الحداد فيخصص لها ثوب يتسم باعتدال الألوان انسجاما مع حالة الحزن.
ولفتت سليمان إلى أن المرأة طرزت على ثوبها الزهور وأوراق النباتات والسنابل والطيور وتعاريج الجبال، واستخدمت خيوطا بخضرة الأرض وزرقة السماء، ولم تكتف باستخدام الخيوط بل استخدمت الخرز الملون أيضا، وكانت تبدع في تطريز ثيابها بما يتلاءم مع ثرائها، فالموسرة من النساء تطرز ثوبها بخيوط الذهب والفضة، أما متواضعة الحال فتطرزه بالخيوط القطنية، لكنها قد ترتدي ثوبا مطرزا تباهي به الأخريات.
وبالرغم من اختلاف الثياب باختلاف المناطق إلا أنها جميعا كانت تتناغم فيما بينها بالخطوط العامة، مع اختلافات بسيطة مثل أكمام الثوب أو (الردن) بحسب المنطقة والغاية منه أن تلف المرأة به رأسها أو تخفي ابتسامتها إمعانا بالحياء، أو ترخيه على بطنها إذا كانت حامل أو تضع فيه قطوف العنب في موسمه، ويحاط الثوب من الأسفل بما يسمى (داير الثوب) ويكون مطرزا، وفقا سليمان، التي تشير الى أن ما يعرف بـ (العب) يخصص فهو جيب داخلي من الجهة اليمنى للقبة في منطقة الشمال تستخدمه المرأة لحفظ نقودها وأشيائها الثمينة، أما ثوب الجنوب فينشأ من شد القماش إلى الأعلى بعد ربط الخصر بالحزام.
وتشير سليمان الى أن "للملابس فلسفتها الخاصة، وقد ظهرت هذه الفلسفة فيما تعتمره المرأة على رأسها للدلالة عن عمرها أو حالتها الاجتماعية (عزباء أم متزوجة) ليسهل تمييزها بين الناس وتسهيل طلب الفتاة للزواج.
وأوضحت سليمان أن للعمرة أقسام أنواع منها الطاقية أو ما يسمى (ألِوْقاة) والتي تجمع الشعر تحتها، وهي منسوجة من القماش الأسود، وكانت بعض النساء تضع في مقدمتها ما يسمى بـ (الصَّفّة أو مشكوك من النقود الفضية أو (المجيديات) تزين جبين المرأة وتدل على ثرائها.

وأشارت سليمان إلى ثوب الشمال الذي يعتبر الأكثر شيوعا وتنوعا لامتداده من الرمثا إلى محافظة إربد مرورا بجرش ووصولا إلى عجلون، ويسمى الثوب بـ "الشرش أو المدرقة أو الدِلِق"، ويستخدم فيه قماش الحَبَر اليمني أو المَلَس، وأهم ما يميزه التطريز بخيوط القطن الملونة بالأحمر والأزرق والأخضر والتي تمثل ألوان الأرض والخصب والزهور وعروق الزيتون، والسنابل وأوراق الشجر.
وترتدي نساء مادبا الثوب الأسود المطرز مع الحزام على الخصر، وله أكمام طويلة وعريضة لكن الأيمن كان الأطول حيث كانت ترفعه للأعلى وتثنيه على كتفها، فيما يتميز ثوب العروس بأنه ملون بعدة الوان مثل الاصفر والأخضر والأزرق مع احتفاظه بنفس تصميم الثوب العادي.
وأبدعت نساء الجنوب في التصميم والتطريز واختيار الأقمشة، وفقا لسليمان، فالثوب الكركي المسمى ثوب العب الممتد في القِدم اختير لصنعه أنواع مختلفة من الأقمشة بحسب وضع المرأة الاقتصادي، حيث يتفاوت القماش من الحبر الصيفي والشتوي إلى مخمل الصاروخ الفاخر إلى الجوخ، كما تتفاوت خيوط التطريز من القطنية إلى الحريرية، مع استخدام الخرز التشيكي الملون في التطريز.
ولا تختلف نساء الطفيلة في لباسهن عن الكركيات بسبب القرب بين المنطقتين وعلاقات النسب والمصاهرة بين العوائل، مبينة أن العروس كانت تسدل العباءة على رأسها إلى الأسفل وتضع ريش النعام على جبهتها كزينة اتصفت بها في ذلك الوقت، كما تقول سليمان.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أوضح أن التطريز الشعبي الأردني يعتبر فنا راقيا ومن أهم الفنون التاريخية الأردنية، واستطاع الأردني من خلال التصاميم والرموز أن يسجل تاريخه ويعبر عن المعتقدات وأنماط التفكير الاجتماعي من عادات وتقاليد ليتوارثها الأردنيون عبر القرون.
وأوضح أن للأزياء الشعبية الأردنية استعمالات ودلالات اجتماعية ودينية واقتصادية جغرافية، كما تدل ألوان الثوب التقليدي الأردني على عمر المرأة، فالعصبة الحمراء ترتديها المرأة الشابة والعصبة السوداء ترتديها المرأة المتقدمة في السن، كما ترتدي الشابة المتزوجة ثوبا مزخرفا بألوان تختلف عن ثوب العزباء، ولكل مناسبة ثوب وزخارف خاصة، كثوب العمل والفرح والحزن، ولأثواب الأعراس مكانة خاصة ومواصفات معينة، فالأثواب الملونة المزخرفة قد تكون بخيوط زاهية وذهبية تعبيرا عن الحب و الوفاء.
وفي الفترة الأخيرة عمدت بعض شركات السفر والفنادق الى اعتماد الزي الشعبي الأردني كزي رسمي لبعض العاملات لديها للتعريف بالتراث الاردني المتميز، مثلما يحرص منظمو المناسبات والمعارض ومكاتب السياحة على أن ترتدي الموظفات الزي الشعبي كدلالة على الأصالة.
وأشار إلى أن ما يميز الزي الأردني أن ألوانه القريبة من ألوان علَم المملكة وهو ما يمثل بالوطن والتراث، موضحا أن للزي شعورا خاصا يبعث على الاعتزاز بالهوية والتاريخ والثقافة ومدعاة لفخر الاردني.

جريدة الدستور الاردنية